Paso 4 de 9 · ruta de electricidad
«Mejor batería de litio» no significa la más grande ni la más cara: significa la que cubre tu consumo real con el margen justo. La mayoría de camperizaciones se quedan cortas o pagan de más por no haber hecho la cuenta antes.
Índice de contenidos
- Primero la cuenta, luego el catálogo
- Qué capacidad comprar
- Lo que separa una batería buena de una barata
- Errores que se pagan caros
- Presupuesto orientativo
- Conclusión
Primero la cuenta, luego el catálogo
Suma lo que consumes en un día, en amperios hora a 12 V:
- Nevera de compresor: entre 20 y 45 Ah al día según temperatura exterior. Es casi siempre el mayor consumidor.
- Iluminación LED: 3-6 Ah.
- Ventilador cenital: 5-15 Ah si lo usas de noche.
- Bomba de agua: 2-4 Ah.
- Portátil, móviles y cámaras: 10-25 Ah.
- Calefacción estacionaria: 5-15 Ah la noche, según ciclos.
Un uso de pareja con nevera y algo de trabajo remoto se va a 60-100 Ah al día. Como regla, dimensiona la batería para dos días de autonomía sin recargar: eso da 120-200 Ah.
Qué capacidad comprar
- 100 Ah: fin de semana, nevera pequeña, sin trabajo remoto. Es el mínimo razonable con litio.
- 150-200 Ah: el punto dulce para vivir en la camper temporadas, con nevera, ventilador y ordenador.
- 300 Ah o más: solo si usas inducción, aire acondicionado o vives en la furgoneta todo el año. Pesa y cuesta.
- El litio LiFePO4 se puede descargar casi del todo, así que 100 Ah de litio equivalen a unos 200 Ah de AGM en energía utilizable.
Lo que separa una batería buena de una barata
- BMS: es el cerebro. Mira la corriente máxima de descarga continua (si vas a poner un inversor de 2.000 W necesitas al menos 100-150 A) y la de carga.
- Calentador integrado: el litio no debe cargarse por debajo de 0 °C. Si viajas en invierno, esto no es opcional.
- Bluetooth o pantalla: poder ver estado de carga, temperatura y ciclos vale mucho cuando algo falla.
- Bornes y formato: comprueba que el formato físico entra donde lo vas a poner y que los bornes son accesibles.
- Ciclos declarados: una LiFePO4 decente declara del orden de miles de ciclos al 80 % de profundidad.
- Garantía y soporte en España: una batería sin nadie a quien reclamar es una batería más barata por un motivo.
Errores que se pagan caros
- Comprar la batería antes de calcular el consumo.
- Poner litio y mantener un cargador o alternador configurado para plomo: los perfiles de carga son distintos.
- Cargar desde el alternador sin un booster DC-DC: el litio pide mucha corriente y puede castigar el alternador.
- Olvidar el fusible principal junto al borne positivo. Es lo más importante de toda la instalación.
- Montarla en un sitio sin ventilación o donde no puedas acceder a los bornes.
- No instalar un monitor con shunt: sin él no sabes de verdad cuánta batería te queda.
Presupuesto orientativo
- 100 Ah LiFePO4 de marca reconocida: gama media de precio, con BMS decente.
- 200 Ah: prácticamente el doble.
- Con calentador integrado, súmale un porcentaje apreciable.
- Cuenta aparte el booster DC-DC, el monitor con shunt y el fusible y cableado de sección adecuada: son necesarios y suman.
Conclusión
La mejor batería de litio para tu camper es la que cubre dos días de tu consumo real, con un BMS que aguante la corriente de tu inversor y calentador si viajas en invierno.
Haz la cuenta de amperios hora antes de mirar precios. Es media hora de trabajo que te ahorra comprar dos veces.
Amperios hora no sirve para comparar: pasa todo a vatios hora
Las baterías se anuncian en amperios hora (Ah) y eso hace imposible compararlas, porque un Ah a 12 V no es lo mismo que un Ah a 24 V. La unidad que sí compara es el vatio hora: multiplica los Ah por el voltaje.
Una de 100 Ah a 12 V son 1.200 Wh. Una de 100 Ah a 24 V son 2.400 Wh, el doble de energía por el mismo número grande en la etiqueta. Cuando pidas presupuestos, convierte todo a Wh antes de mirar el precio: es la única forma de saber cuál te sale más cara por unidad de energía.
Por qué en una camper se monta LiFePO4 y no otra cosa
Dentro del litio hay varias químicas. La que se usa en instalaciones de furgoneta es casi siempre LiFePO4, litio ferrofosfato, y no es casualidad.
- Aguanta muchos más ciclos que una batería de plomo: se habla de miles de ciclos de carga frente a unos pocos cientos. En coste por ciclo sale más barata aunque el desembolso inicial asuste.
- Se puede vaciar casi entera. Una de plomo se estropea si la bajas del 50%; una LFP admite descargas mucho más profundas. Eso significa que de 100 Ah de LFP aprovechas bastante más energía real que de 100 Ah de plomo, otra razón para no comparar por la etiqueta.
- Es la química más estable térmicamente de las de litio habituales, que en un espacio donde además duermes no es un detalle menor.
- Pesa mucho menos para la misma energía, y en una furgoneta el peso es un recurso limitado que se agota antes de lo que parece.
El frío: la limitación que casi nadie te cuenta antes de comprar
Una batería LiFePO4 no se debe cargar por debajo de 0 °C. Descargarla en frío es aceptable, pero cargarla bajo cero le provoca un daño permanente. Si tu plan incluye montaña en invierno, esto deja de ser teórico.
Hay dos formas de resolverlo y conviene decidirlo antes de comprar, no después. Una es elegir una batería cuyo BMS corte la carga a baja temperatura, que protege pero te deja sin poder cargar. La otra es una batería con calentador integrado, que consume algo de energía para templarse y luego admite carga. La primera es más barata; la segunda es la que de verdad funciona en invierno.
Cómo dimensionar sin adivinar
En vez de elegir un número redondo, haz la cuenta al revés. Apunta cada consumo con sus vatios y las horas al día que lo vas a usar, y súmalo:
- La nevera de compresor es casi siempre el consumo principal y el que más varía con la temperatura exterior. Mira el consumo diario que da el fabricante, no el pico.
- La iluminación LED apenas cuenta, aunque la gente la sobreestima.
- La bomba de agua consume mucho un ratito, que es poco al día.
- El portátil y los móviles, que en trabajo remoto pasan a ser la segunda partida.
- La calefacción estacionaria, si la llevas: el gasóleo lo pone el depósito, pero el ventilador y la bujía salen de la batería.
Multiplica el total diario por los días que quieres aguantar sin cargar nada, y ese es el número de Wh que necesitas. Súmale un margen, porque en invierno el sol rinde bastante menos de lo que promete el panel.
Más batería no arregla un problema de carga
Es el error más caro de toda la instalación. Si tu capacidad de recarga es corta, doblar la batería no te da autonomía: te da más peso, más dinero gastado y una batería que nunca llega a llenarse.
Antes de subir de capacidad, comprueba con qué la vas a llenar. Placas solares suficientes para la época del año en la que vas a viajar, un cargador de alternador que aproveche los trayectos, o la opción de enchufarte a 230 V de vez en cuando. Una batería mediana bien alimentada rinde más que una enorme que vive a medias.
Fuentes oficiales
Para comprobar por tu cuenta lo que explica esta guía, estas son las fuentes oficiales de referencia. Si algo cambia, manda siempre la versión oficial.
- Documentación técnica de Victron Energy: guías del fabricante sobre cableado, baterías y sistemas de 12 V.